Крымское приключение

Пеший шестидневный поход по Главной гряде Крымских гор. И снова все началось спонтанно, у меня нарисовался двухнедельный отпуск летом, что меня удивило. Наконец-то можно вырваться подальше и устроить настоящее приключение, подумали мы с Настей. Взвесив свои желания и возможности, решили, что нужно ехать в Крым (место для шутки про Крым-наш). И поход можно классный устроить, и на море отдохнуть, тем более ни разу в Крыму не были. Так как решили мы это за неделю до выезда, лететь самолетом нам уже не позволял бюджет (дешево на самолете можно слетать, купив билеты за 40 дней). Второй способ попасть на данный момент в Крым — это Поезд до Краснодара или Анапы -> Автобус до порта Кавказ -> Паром порт Кавказ — порт Крым -> а дальше автобус уже по Крыму. Получается не совсем быстро и просто, но мы же легких путей не ищем! да и вся дорогу в сумме на одного человека в одну сторону выходит 4.200 единиц падшей валюты, что совсем не дорого. К тому же есть «Единый билет» который очень упрощает переезд. Поискали информацию в интернете, составили примерный маршрут 6 дневного похода по Главной гряде Крымских гор, купили билеты на вечерний поезд 14 июня, собрали рюкзаки и отправились навстречу приключениям.



Утром 16 июня мы приехали в Краснодар. Сразу же сели на автобус до порта Кавказ. Пассажиров по Единому билету на каждом пункте встречают люди в желтых футболках и помогают разобраться во всех сложностях пересадок. Поэтому выйдя из автобуса сразу проходим досмотр и садимся на паром. В паром грузится много автомобилей. Поэтому приходится подождать, но сам паром на удивление движется не долго. На выходе из парома нас уже ждет автобус до Симферополя. Приезжаем в Симферополь уже в темноте. почти 3 дня дороги дают о себе знать, мы находим хостел и ночуем там.



Табличку мы забыли и сделали ее прямо на распечатанных билетах))) Утром встаем пораньше, чтобы закупить необходимые продукты. На заметку тем, кто поедет: В Крыму нет сетевых гипермаркетов, и продукты в маленьких магазинах стоят дороже, а на побережье вообще местами цены космические. Во многих городах есть сетевые супермаркеты ПУД. Цены там адекватные и выбор нормальный. Еще в Крыму нет Сбербанков и Уралсибов. есть местные РНКБ и еще какие-то банки. Хоть их банкоматы и пишут, что нет комиссии, но она вроде 100 рублей за операцию. Расплачиваться картой можно без комиссии. От ЖД вокзала Симферополь едем до Ангарского перевала (это место начала нашего похода) на троллейбусе Симферополь-Алушта. Да в Крыму есть междугородние троллейбусы. В троллейбусе с нами едет коммерческая группа из Петербурга, руководитель у них из местный и адекватный, дает нам полезных советов и общую картину о возможных трудностях.



Вокзал Симферополя



В троллейбусе И вот он Ангарский перевал. Самая высокая часть дороги Симферополь — Алушта (752 м). «Впервые дорога через Ангарский перевал была проложена в 20х годах XIX века (строительство было окончено в 1826 году) русскими солдатами. Тогда же на перевальной точке у дороги был сооружён памятный обелиск, указывавший, что «От Симферополя 32 версты. От Алушты 13 верст». В 60х годах того же века шоссе было перенесено ниже, туда, где проходит и по сей день. Обелиск же остался на старом месте, и в наши дни его можно найти в лесах возле шоссе.»



Ангарский Перевал Как уже было сказано, мы в этих местах впервые. И главной проблемой был именно недостаток информации. Маршрут был построен буквально за 2 дня «на коленке». Единственными источниками были несколько найденных в интернете отчетов групп. Вероятно, обладая знаниями, которые мы получили, пройдя его, мы немного сделали бы иначе, но таким и должно быть приключение. Вся наша ориентация в пространстве была возложена на навигатор. Я пользовался картой OpenStreetMap. Это достаточно подробная карта. Самое важное, что на ней было отмечено много туристических троп, но проверить достоверность информации мы могли только на месте. Карта не подвела, все тропы, которые на ней указаны реально существовали. Правда многие было видно, что уже не используются давно, заросшие буреломом, не маркированные, но все же читаемы. Справа видим стены плато Чатыр-Даг. Именно там находится Одна из самых красивых пещер Крыма Мраморная и самая протяженная — Красная. ее протяженность около 25 км. Но мы идем в другую сторону. Отсюда начинается активная часть нашего маршрута. Наш путь лежит в сторону плато Демерджи до перевала МАН. Там запланирована первая ночевка и несколько радиальных выходов: гора Пахкал-Кая или Лысый Иван, как называют ее местные жители (1138 м), Пещера МАН, гора Козырек и Северная Демерджи (1359 м). Здесь мы встречаем отдыхающую семью. Они местные, а отец семейства оказывается турист, обходивший все местные тропы и имеющий большие познания о истории мест. Он рассказывает нам много интересного и дает полезные советы.



Вид на Южную Демерджи



Вид на Чатыр-Даг с вершины Пахкал-Кая



Пахкал-Кая в облаках «В XIV столетии эти земли входят в состав могущественного в те годы княжества Феодоро. В эти годы монастырские стены были укреплены и превратились в настоящую крепость — исар Пахкал-Кая. Это было сделано для защиты торгового пути между Азией и Европой, проходившего мимо перевала Фуна (перевал МАН). После завоевания Крыма турками торговый путь был забыт, а крепость потихоньку пришла в запустение.» «Свое имя перевал получил в честь Малой Академии наук Крыма (сейчас— Малая Академия наук учащейся молодежи АР Крым «Искатель»). Ее ученики в далеких 60-х годах XXв. принимали участие в исследовании неизвестной пещеры, обнаруженной на склонах Северной Демерджи в 1963 г. И когда речь, зашла о названии, общим решением было впредь именовать пещеру в честь ребят. Позже так прозвали и саму седловину, которая еще известна среди туристов как Фуна.» «Пещера МАН открыта и исследована в 1963 году школьниками-краеведами, членами археологического кружка Малой Академии Наук. Своды верхнего яруса пещеры от 3,5 м над входом, до 10 м в центре, длина пещеры около 30 метров. В пещере сыро, наплывов сравнительно немного. В пещере были найдены древние наскальные рисунки, которые до наших дней не сохранились, а также множество костей животных. В конце пещеры — обвал и проход до 30-метрового колодца. Последний ведет к нижнему ярусу пещеры, до которого можно добраться только, имея соответствующее снаряжение.»



Вход в пещеру МАН



Висячая тропа на пути к Северной Демерджи



Ночевка после первого ходового дня на перевале МАН. За первый день прошли 9.5 км. Проснувшись утром сходили на Северную Демерджи налегке, затем спустились на перевал и пошли по запланированному маршруту в сторону крепости Фуна.



На вершине Северной Демерджи



«В северной части Алуштинской долины расположена одна из красивейших гор Южнобережья — гора Демерджи («Кузнец-гора»). В давние времена гора называлась Фуна, что значит «дымящаяся». Такое же название имела крепость, расположившаяся у западного склона горы. Мимо средневековой крепости проходит тропа экскурсионного маршрута в Долину Привидений, поражающую воображение своим необычным ландшафтом. Формы скал обусловлены выветриванием верхнеюрских конгломератов южной Демерджи. Своими формами каменные фигуры напоминают фигуры людей, животных, загадочных существ, предметов и, в зависимости от времени суток и освещения, их образы меняются, давая наблюдателям почву для фантазии.»



«Разбитое Сердце»



Вход в Долину привидений





Останцы долины привидений Подъем из Долины приведений на Южную Демерджи (1239 м) оказался сложнее чем мы думали, и занял много времени. На туристическую стоянку Джурла, где мы должны были ночевать, пришли уже в темноте. За день прошли 19 км.



Утро на Верхней Джурле



Утром пошел дождь, пришлось его пережидать. И случилась неприятность, к Настеньке присосался клещ. Да в Крыму они тоже есть. Достали его и забрали с собой (правда он все равно не дожил, а сдавать клеща надо живым). Вышли мы только ближе к обеду. Здесь снова пришлось поступить немного не рационально. Ниже по реке Джурла в наших планах было посмотреть два водопада. водопад Джурла и каскад водопадов у стоянки Нижняя Джурла.



Водопад Джурла



Вдали море сливается с горизонтом



Один из водопадов у Нижней Джурлы Следующая наша ночевка запланирована у истока реки Суат, где располагается одноименная туристическая стоянка. Движемся к горе Диплис-Хая (1237 м), именно через нее лежит наш путь. Многие тропы в Крыму накатаны джиперами. Джип туры — это целая индустрия здесь. Но навигатор не сильно разделяет популярные и непопулярные тропы. И наш маршрут выходит именно на вторую. Узкая тропинка вьется по восточному краешку Демерджи-яйлы, в низинах она заросла травой выше колена, а на обдуваемых открытых местах камениста и еле различима. Но проходят эти тропы по живописнейшим, недоступным для проезда на автомобиле местам. И на одном из этих открытых мест попадаем в облако, настолько густое, что искать неприметную тропку приходится с помощью навигатора. Скоро облака уходят, и мы выходим на Диплис-Хая.



По пути к Диплис-Хая



На Вершине Диплис-Хая Дальше мы должны перейти с Демерджи-яйлы на Терке-яйлу. Особенность Крымских гор в их пологости вершин. Отвесные скальные стены с плоскими вершинами. Рай для скалолазов! И наша тропа ведет нас прямо по такому краю Демерджи. Именно здесь знаменитые Хапхальские гребни, а под нами Хапхальское ущелье. Вид такой, что просто дух захватывает. отсюда виднеется и гора Долгая (1283 м). Путь до горы занял у нас еще около двух часов. По пути перед нами пронеслись две косули, сфотографировать их не успели, но были удивлены встрече с дикими животными. На гору пошли уже на закате, а впереди еще около 5 километров пути.



Хапхальские Гребни



Над Хапхальским ущельем



На вершине горы Долгая



Закат на фоне горы Долгая Дальше наш путь лежит по хребту Таш-Хабах. Он соединяет Терке-яйлу и Караби-яйлу, и на нем находится наша сегодняшняя стоянка. Крымские леса очень густые и дремучие, даже в солнечный день туда проходит очень мало света, и поэтому даже трава не растет в его тени. И после хорошего дождя, земля в нем очень долго сохнет. Хребет Таш-Хабах весь покрыт лесом, за день до нас здесь был сильный дождь, и дорога вся размыта. Приходится в темноте идти по этому лесу обходя накатанную джиперами грязь. Уже в полной темноте приходим на стоянку Восточный Суат. Здесь стоит еще одна небольшая группа. Сразу же мы замечаем очень наглых местных мышей. Ставим лагерь, ужинаем и ложимся спать. Продукты мы все подвесили на дерево, мыши решили нам отомстить и погрызли ручки трекинговых палок. За третий день мы прошли 19 км.



На стоянке Восточный Суат Великая отечественная война затронула всю территорию Крымского полуострова. В этих дремучих лесах было очень сильно партизанское движение. Постоянная по пути нам встречаются памятники, рассказывающие нам о событиях в этих местах. Одно из таких мест и Суат.



Утро четвертого дня нас встречает солнечной погодой. Мы сушим промокшую обувь, завтракаем, собираемся и выходим. Путь наш лежит по плато Караби-Яйла. От стоянки Суат мы поднимаемся на верхнее плато Караби-яйлы — гору Кара-тау. Кара-тау (1220 м) один из наиболее значительных массивов букового леса на Караби-яйле, где преобладают деревья в возрасте 100—200 лет со средней высотой около 15-18 метров. По пути к горе находим пещеру Терпи-коба. Пещера небольшая, но в ней можно отдохнуть от жары и есть вода. Мы ее осматриваем и движемся дальше. Переваливаем гору Кара-Тау и скоро доходим до следующей вершины на нашем пути Такья-Тепе (1253 м). После этой вершины начинается спуск на нижнее плато Караби-яйла. С ее вершины оно похоже больше не на земную, а на лунную поверхность. В дали виднеется метеостанция Караби.



Вход в пещеру Терпи-Коба



Памятник партизанам на вершине Кара-Тау



Вид на Караби с вершины Такья-Тепе



На вершине Такья-Тепе «Караби-яйла отличается обилием разнообразных карстовых полостей — пещер, колодцев, шахт, воронок. Также Караби-яйла является лидером среди крымских яйл по общему количеству карстовых воронок, их здесь насчитывается 3,5 тысячи, хотя по их плотности она уступает Чатыр-Даг-яйле. Благодаря этому она очень популярная среди спелеологов. Многие пещеры доступны обычным туристам, их можно посещать без специального оборудования. Здесь располагаются глубочайшие пещеры Крыма Солдатская (глубина 515 и) и Нахимовская (около 400 м). Всего на Караби площадью 120 км кв. располагается более 250 пещер.» Мы спускаемся на нищнее плато Караби-Яйлы и проходим по его краю до отмеченного на карте спуска. На карте он обозначен «Второй спуск». Здесь у нас два пути, можно пойти по караби и спуститься на восточной стороне, либо спуститься здесь и пойти у подножья плато. Уже вечереет, а ночевать на Караби без воды не самое лучшее решение и мы решаем спускаться здесь, а утром продолжить движение у его подножья. Спуск оказывается очень интересным и живописным, вскоре мы находим место для стоянки возле родника и ставим там лагерь. За этот день мы прошли 15 километров.



«Второй спуск»



Ночевка у подножья Караби Наступило утро пятого дня нашего приключения. Сегодня нас ждет длинный переход. Так как мы спустились с Караби, то нам уже нет смысла набирать снова 400 метров высоты, и мы решаем двигаться по низу. Здесь тоже есть тропы и дороги, но уже не по усыпанным воронками полям Караби. Мы идем по дремучим лесам у его подножья, вдоль его отвесных скал. Нашей целью был Ускутский водопад на одноименной реке. Крымские реки для нас людей с «большой земли» выглядели довольно необычно. Течет ручеёк шириной пол метра. можно перешагнуть, и стоит рядом гордый указатель река! Длительные переходы уже нас вымотали, дней, которые мы отвели на поход, оказалось слишком мало, чтобы с удовольствием все осмотреть. Недостаток информации тоже сказывался негативно. Местами мы, сильно усложнив себе дорогу шли по бурелому, а придя понимали, как можно было сделать это рациональнее. От Караби мы отдалялись по 178 тропе. Так она обозначена на картах OSM. Впереди еще были серьезные перевалы и завораживающая красота. Тропа вывела нас к перевалу, где кротчайший путь по навигатору был по отмеченной 179 тропе. тропой это назвать было невозможно. С перевала еле заметная тропа, сильно заросшая кустами, вела нас снова вверх к вершине Хургуч (911 м) То и дело она терялась полностью. Мы прозвали ее «Тропа синей изоленты». Именно этим, выцветшим от времени, чудом инженерной мысли она была еще местами помечена. Все стремится к равновесию, и все же тропа впала в лесовозную дорогу, которая довела нас до перевала Кок-Асан-Богаз (670 м). Здесь проходит уже постоянная автомобильная дорога. Мы встречаем еще несколько памятников партизанам, и на месте, называемом Подковка, дорога пересекает речку Ускут и движется дальше по ее долине. «15 января 1942 г. штабу Ичкинского отряда сообщили, что сегодня утром из Ускута на Карасубазар пойдёт колонна фашистских солдат. В пять часов утра три группы партизан в количестве 26 человек вышли на дорогу у «Подковки». Группами командовали Мотяхин, Коновалов и Жигарев. Общее руководство взял на себя Чуб. Он расставил партизан так, чтобы они могли одновременно бить и в голову, и в хвост, и по центру вражеской колонны. Надо ждать, а мороз очень сильный, лежать на снегу тяжело. Но вот появились вражеские разведчики. Их пропустили беспрепятственно. Ровно в 10.00 вошла в подковку вся колонна. Вот тогда и обрушили на гитлеровцев огонь из всех видов оружия, забросали гранатами. Нападение было столь неожиданным, что фашисты не успели даже открыть ответный огонь. Оставшиеся в живых разбежались, оставив на поле боя 45 убитых и 15 раненых. Немало их погибло и покалечилось, прыгая с крутого обрыва.



Подножье Караби-Яйла



Долина реки Ускут



Подковка



река Ускут



Ускутский Водопад



Серпантин в долине Ускута Вскоре мы спустились с дороги и в саму долину реки к водопаду. Здесь встали на ночевку. За пятый день мы прошли 23 км. это самый длительный переход нашего похода.



Стоянка в долине Ускута. Очень интересная стена за палаткой Настал шестой день нашего похода. Сегодня мы должны добраться до Зеленогорья. Отсюда остается совсем немного. один перевал отделяет нас от него. Так как мы уже достаточно спустились, то возвращаться и заходить в него через перевал Горуча (743 м) мы решаем бессмысленно. Начинаем спускаться вниз по дороге, чтобы перейти перевалом ниже нас, а потом оттуда прогуляться в Урочище Панагия, которое чуть выше Зеленогорья. Не дойдя до перевала нас настигает непогода. Начинается дождь с сильным ветром, мы поднимаемся на перевал, а тропа становится все хуже и хуже. Вскоре мы уже идем по колено по мокрой траве. Замечаем вновь необычность нашей дороги. На протяжении тысяч лет Крымский полуостров населяли люди. В постоянных войнах он не раз переходил к новым владельцам. Именно поэтому здесь много развалин древних крепостей, дорог, поселений. И это прослеживается даже в самых необычных местах. Мы ночевали в палатке на берегу моря у города Судак. Было видно, что берег осыпается потихоньку в море и из него торчали аккуратно выложенные каменные стены. Явно немало времени нужно, чтобы эти стены полностью похоронил 4 метровый слой земли. Мы вышли на вершину перевала и увидели впереди Зеленогорье. Довольно быстро мы к нему спустились, но насквозь вымокшие и замерзшие отказались от идеи подниматься выше к Урочищу Панагия. Увы, но за один раз всего увидеть невозможно. Завтрак у нас был очень скромным. Пища кончилась точно на завтрак последнего дня, как и планировали. Увы, но в пеший поход много еды не возьмешь, и ели очень мало. Здесь мы перекусили в местном магазине двинулись к морю. Дальше пусть лежал уже к морю по асфальту, что не очень интересно и бессмысленно. Мы нашли попутку и доехали оставшиеся 8 километров до побережья с ветерком. Море встретило нас теплым ветром у мыса Башенный, на котором стоят развалины замка 15 века — Чобан-Куле.



На пути в Зеленогорье





Каменные укрепления осыпей на нашей тропе. За последний наш день мы прошли около 8 километров. И невозможно передать словами то ощущение, когда попадаешь к бесконечному простору воды. после изнуряющих троп по горным перевалам.



На этом и заканчивается наш пеший поход. Но наше приключение продолжается дальше! Впереди нас ждет Морское, Судак и ночевка у берега моря с веселыми ребятами, Ялта и красоты Ай-Петри, Форос, Город-герой Севастополь, укромная Балаклава, таинственный Инкерман, древний Бахчисарай и его пещерные города, ночной Симферополь и куча незабываемых моментов.